第一章 做 庄（一）
第一节 赢墩道理概述
一、大牌及其连张
两张或更多依次相连续的牌张称为“连张”。一墩牌中，牌面大的赢得这一墩。Ａ可以赢墩，这是无疑的。很明显，同一花色中有Ａ又有Ｋ，那么Ｋ也可以赢得一墩。同理，持同一花色的ＡＫＱ，Ｑ也可以赢得一墩这是大牌及其连张的赢墩道理。这里的赢墩未考虑被将吃，理由是：①不设将牌；②将牌已出完；③这种花色本身是将牌。这三条理由均可做为讨论各种赢墩道理时，不考虑被将吃的依据。
在实战过程中，自己持有同种花色的ＡＫＱＪ的机会不多，当这些大牌分开在自己和同伴手里时，效果和自己全都持有一样。例如，
自己的牌 §ＡＱ６５
同伴的牌 §ＫＪ３２
你手上不全有§的ＡＫＱＪ，但你们一方的§仍可以拿四墩。
赢墩不能光靠Ａ和Ａ相连的大牌，当联手中有ＫＱＪ时，你不会反对先送一墩给在外的Ａ，然后稳拿两墩。也就是说ＫＱＪ连张的赢张（理论上可以赢得牌墩的牌张）数是两个。初学者刚开始时对没AＫ但有ＱＪ10的花色不抱希望，往往害怕ＡＫ赢墩，没想到先送ＱＪ送ＡＫ，然后10拿一墩。在ＡＱＪ中送一墩给Ｋ，然后拿两墩，对不少初学者来说也是很容易忽视的。
上面是大牌直接赢墩的道理，虽然ＫＱ连张不能立刻赢墩，但赢墩道理明显，实施也不难，有时也当做直接赢墩看待。
二、小牌的赢墩道理
用小将牌将吃赢得牌墩，只是小牌赢墩的一个特例，这里将要讨论的小牌赢墩的普遍意义。小牌是靠长套的长度来赢墩的，当联手有一个长套时，这门花色打过若干轮后，别人这门花色的牌已打完，你在这门花色中剩下的小牌自动成为最大的牌，任何一张小牌都具有Ａ一样的威力，因而可以轻易得墩。主动打一个长套花色，使小牌可以得墩，称为“树立长套”。像９６５４３２这样的长套，能发展出两个赢张，在打牌中经常可以碰到。
三、飞牌
飞牌的出现率很高，攻牌的很多原则和很多打牌计划的实施理由，都可以用飞牌原理来解释。对飞牌原理要有足够的重视。
假定你做庄，有一门花色如下（类似的情况经常可以碰到）
明手 Ａ Ｑ
暗手 ５ ４
让你在这门花色中拿两墩，看看是否有可能（从哪一手领出不限）。假如认为有，该怎样出牌？往往有很多人先出Ａ，希望Ａ打出去时把Ｋ打死，然后Ｑ得一墩。这种愿望很好，但很少会成功。一是防守方不会愚蠢到看见Ａ就把Ｋ送上去的地步；二是打中单张Ｋ的机会很小（想一想，能打中单张Ｋ时，拿单张Ｋ那个人的同伴，他在这门花色中有八张牌，这种情况是多是少）。领出Ａ不行，领出Ｑ也不会有好结果，防守方的Ｋ岂能等闲视之。打“争上游”牌戏时，为不落下游，大牌不一定盖打低一级的牌。桥牌却不同，为了多得墩，大牌一般要盖打低一级的大牌，以便为自己和同伴的低二三级的牌得墩铺平道路。所以防守方的Ｋ会盖打你从明手领出的Ｑ，领出Ｑ将难以得墩。排除了领出Ａ和Ｑ的可能性以后，余下的选择只有从暗手领出小牌了，这是正确的打牌方法，此时西跟小牌，则明手放Ｑ。当Ｋ在西时，只有这种方法才能得两墩。我们当然无法肯定西有Ｋ，若Ｋ在东的话，只要不是他领出这门花色，明手的Ｑ是无法拿到一墩的。
假定你做庄，有一门花色如下
明手 Ｋ ８
暗手 ６５２
请考虑一下，是否能用Ｋ赢得一墩。有人可能会领出８希望把Ａ骗下来，然后Ｋ可拿到一墩。这个办法对付尚处在桥牌启蒙阶段的人有效，而且只能骗一次，以后他不再上当，只要他始终用Ａ等着Ｋ，你就无计可施了。出８不行，出Ｋ怎样？不用说，同样不行，Ｋ肯定会被盖打。考虑一下前面的例子，可以立刻得出答案：若Ａ在西，Ｋ可拿一墩。正确的打法是从暗手领出小牌，不见Ａ出现就放Ｋ。
上面是飞牌原理，飞牌的定义是：希望自己的比对手小的牌处于有利位置，并用它来做赢墩的尝试。上面两例都是在大牌的对面领出小牌，飞牌还有其他种类，后面还要介绍。
相对大牌直接赢墩而言，飞牌是间接的，而且它不是百分之百地可以赢得一墩。上面两个例子中的Ｑ和Ｋ，它们的得墩机会均是50％，有时将它看做半个赢张。
第二节 做庄计划
做庄不安排一个打牌计划，经常会吃苦头。不少有几年“桥龄”的爱好者，却还未养成做计划的习惯，一拿到牌就打，打到哪里算哪里，打完牌以后，什么地方出了毛病也不知道，长此以往，难有长进。初学者的计划有漏洞，这不奇怪，也没关系。定了计划，打牌结果所形成的信息才有了反馈回来的地方，对照一下计划，可以看出什么地方出了毛病，以后再碰到类似的情况，就不会再犯或少犯同样的错误。通过多次这样的反馈，桥艺可以很快提高。很多人提高不快，往往在于缺少这类有益的反馈。天分差一些的桥牌爱好者的反馈意识相当弱，要注意加强。实际上，学习的过程也是一个反馈的过程，当他们知道加强反馈来提高学习的效率时，他们的收获已经超过了桥牌的本身。
打牌计划有时简单，有时复杂，不管简单还是复杂，整个计划可以分为两大步骤：
1.计算赢张；
2.根据赢张的出处（即算赢张的过程），安排一个出牌的计划，包括打各种花色的先后次序以及从哪一手领出等。
对初学者来说，计算赢张的先后次序是：①大牌赢张；②长套赢张；③飞牌赢张。
根据赢墩道理，可以很快算出联手有几个大牌赢张。当大牌赢张等于定约数与６之和，则这副牌的打牌计划较简单，考虑怎样把赢张兑现成赢墩就行了①。
大牌赢张较少时，就要计算长套赢张，长套赢张的计算方法见第四节。大牌赢张和长套赢张之和等于需要的墩数时，赢张的计算即可停止。
赢张还不够的话，在还没有学到那些“基本打法”以前，只好求助于飞牌了，谁让你叫牌过高呢。
算好赢张，接着安排出牌的先后次序，初学者可根据下面几个要考虑的因素来安排打牌计划：
1.打牌过程中，是否会被对手抢先兑现他们的赢张，造成定约无法完成的局面；
2.先打什么花色好；
3.分别进行飞牌、树立长套时，从哪一手领出才合适；
4.为从某一手领出，该怎样达到这个目的。
以上几个因素考虑好以后，先出什么花色，后出什么花色，从哪一手领出什么牌，心中就有数了。打牌计划从明手摊牌开始做，明手亮牌以后，不要急于去动明手的牌，即使极其明显地明手只有单张首攻花色的牌，也不要把那张牌打出去以后再做计划，一定要先做计划再打牌，否则，一遇到复杂的局面，就容易不知所措。很多初学者刚学桥牌时，没有注意培养不急于出牌的习惯，导致打牌技术长期停留在一个较低的水平。
这里先做一个练习，并结合这个练习，讨论怎样做计划。
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关于做庄计划的提示（非常重要的提示）
做庄计划对初学牌阶段很重要，其重要性甚至超过叫牌。
对初学者来说，首攻之后庄家的第一件事是计算赢张，而不是考虑明手出哪一张牌！当然，首攻之后庄家的第一件事是做计划，但是计算赢张刚好处在做计划的第一位，所以初学者要提醒自己做庄的第一件事是计算赢张。这个提醒看上去非常不起眼，也非常容易疏忽，绝大多数桥牌爱好者的水平不高，就是因为学牌早期在这一点上没有得到良好的引导和特别提醒。做为一起学牌又没人指导的自学者，学牌初期最好能够互相提醒。
从计算赢张的过程可知完成定约的N墩源于何处，若局势没变化，你应按计算赢张的过程来实现需要的N墩（差一墩都不行，赢张数目未算清楚常常导致后来不知完成定约的墩数来自何处，所以算赢张时一定要一是一，二是二，不能感觉“好象差不多了”就开始动牌）。若形势有变化时要回顾一下，原先在某花色拿X墩的计算还能否实现，有时这个花色的大牌分布不在你的预计中（例如飞牌不中），但是只要能拿到你预料的X墩，就不必在意是否飞中，因为你的目标是“这个花色拿X墩”，而非某张大牌飞中！很显然，原先你没有做计划的话，很容易产生“飞不中怎么办”的迷茫，甚至可能陷入无谓的思考中。
当形势发生变化时，经过再次计算，你发现原打算在某花色中拿X墩的计划已经落空，这时你立刻明白要在未考虑过的一个花色中开辟得墩来源。假如原先没做计划，你必将在其他三个花色中进行大范围地寻找，这会耗很多时间，打牌速度就慢了，此时被对手方催促一下，那还不乱了手脚？
第二章 做 庄（二）
第一节 进手张与桥
为了到河对岸去做事，可以搭座桥，从桥上走到对岸。在这里，桥是沟通两岸的媒介，没有桥，空空两手难以渡河，事情就办不成了。桥牌也有类似的情况，当领出权在你自己手里时，若想让同伴进手，以便兑现他的赢张，或者从他那边领出进行飞牌，必须从自己手上领出一张牌，让他赢得这一墩。当这一目的达到，从你手里领出的这张牌，就如同进入同伴之手的桥。
“断桥”、“建桥”、“桥路畅通”这类词句，是国内的通俗桥牌用语。用“桥”这个词来解释一些牌例中某些牌张的作用，可以分析得很透彻。从那些通俗的桥牌用语中，可以归纳出“桥”的定义：某一墩牌，由自己领出，而赢得这一墩，是同伴手上的牌。那么，从自己手上领出的这张牌，称为进入同伴之手的桥。
打桥牌必须树立“桥”的概念，定约人要注意自己一方的桥路畅通；防守方则常需要考虑给同伴搭桥，有时也考虑怎样去断定约方的桥（反过来，定约人有时也考虑去断防守方的桥）。“桥牌”在英语中是“Bridge”，即“桥”的意思。在这个意义上可以说，凡是不重视桥的人，成不了好的桥牌选手。
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通常，进手张都是赢张，而赢张不一定是进手张。当领出权不在对手方时，赢张是否是进手张，由桥决定：有桥，赢张是进手张；没有桥，赢张成不了进手张。例如，第一章第五节的第一例，明手余下的小◇都是赢张，但它们都不是进手张；第四和第五例也是关于桥与进手张的问题。弄清了桥和进手张的关系后，无论做庄还是防守，都应该时常留心在打牌过程中保留桥，有时要扔掉大牌才能产生桥。
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第二节 有将定约的做庄计划（一）
有将定约的打法多种多样，对初学者来说，应当先掌握常用的方法。下面是有将定约一般的常见步骤：
1.计算联手有几张将牌，然后推算在外有几张；若吊将的话，将牌能拿几墩；是否存在飞牌结构。
2.计算大牌赢张和好长套（所缺大牌不超过一个）的赢张。
3.计算有几个明显的输张（例如对手的Ａ或ＡＫ连张）和较明显的输张（例如对手的ＫＱ或ＱＪ10连张）。有必要估计一下，这些较明显的输张会不会在吊将或树立长套时，被对手兑现成他们的赢墩。
4.将牌赢张、大牌赢张和好长套的赢张，这三者之和少于需要的赢墩数，可看看是否存在可以供明手将吃的花色。还不够的话，就要考虑树立弱的旁门长套。只有迫不得已或进手张不够，才考虑飞牌。
5.输张不多时，只要考虑怎样把赢张兑现成赢墩就行了。
6.输张较多时，安排好打牌次序，在对手兑现他们的赢张之前，设法造成自己有输张的那门花色能够将吃的局面，或者设法抢先拿够自己一方需要的墩数。在没有学那些“基本打法”之前，暂时拿不出更多的办法来处理输张。
打有将定约，有时要考虑的因素很多，不可能用较小的篇幅把它们介绍清楚，即使全部讲出来，读者也未必能接受。初学者有必要用一段时间来熟悉最简单、最常用的技术，连这些都未熟悉，就马上考虑时机问题、投入打法、移花接木等，无异于想让一个瘦子一顿饭之后变成一个胖子。因此，初学者在开始学做庄阶段，不必去考虑一些过于复杂的局面，当你碰到某个无法解决的牌局时，可用“我还未学到足够多的技巧”来安慰自己。等到有了一点“功底”，自然会产生“需要去学习深一点的技术”这种欲望。
理论上一般都认为打有将定约时，应当先计算输张，或输张赢张同时算，这对初级以上的桥牌选手来说是正确的。要经常在比赛中取得好成绩不会计算输张简直不可思议。然而，初学者和初级牌手的水平相差较大，他们的赢张概念还不十分清楚，赢张怎样兑现成赢墩的技巧也很不熟练（例如进手张的用法不熟练，造成赢张兑现不了），输张的概念更模糊。而且处理输张要建立在会计算赢张的基础上（例如4 - 4配合的旁门花色，其长套赢张不能提供垫输张的牌，5 - 3或5 - 4配合的才可以）。因此，不先经过赢张计算的学习，就要初学者计算输张，往往会使他们不知所措，不知从何下手。所以，在还没有熟练赢张计算以及熟练把赢张兑现成为赢墩之前，要坚决抵制进行输张的计算和处理。
虽然不是每个定约都能完成，拿到足够的赢墩来完成定约却是初学者必须明确的。有的人玩了几年桥牌，几乎从不关心他的４©定约从那里拿够十墩，（多数人是没有养成关心的习惯），打到哪里算哪里。有时明明赢张已经足够，却还要去做一个飞不中就宕一的飞牌。这说明“从何处拿到足够的赢墩来完成定约”的概念还很模糊。长此以往，桥艺难有提高，初学者务必要有清醒的认识。
第四节 有将定约的做庄计划（二）
很多初学者有这样的经历：有时没有先吊将，导致自己一方的旁门大牌被对手将吃；有时先吊将，保护了旁门大牌，却又致使明手不能将吃某一旁门花色，凑不够赢墩。那么，什么时候吊将才合适呢。下面给出吊将的一般原则：
有足够的大牌赢张，或有一个极好的旁门花色长套时，尽早吊将，不让对手将吃你的旁门大牌赢张或好长套的赢张。
反之，将牌还担负着其他任务，或者输张要在吊将之前处理，则不急于吊将。
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实战中有很多定约看上去无法完成，有的是输张太多，有的是赢张不够。对这类定约不要失去信心，有时可利用防守方的失误来完成定约。别以为这不可能，实际上这种事情已经发生过无数次了。遇到恶劣的局面不灰心，可以培养“临危不惧”的品质，这对一个好手来说是很重要的。
下面小结一下有将定约的赢张计算的一般步骤：
1.将牌长套赢张；
2.大牌赢张；
3.好的旁门长套的赢张；
4.明手短将牌将吃的赢张；
5.较弱旁门长套的赢张；
6.飞牌赢张。
飞牌赢张排在最后，表示不要依赖它。有时较弱旁门长套能树立的希望不大时，可优先考虑飞牌。这牵涉到概率的计算，而概率计算不是最简单的打牌技术基础知识范畴。
考虑到计算输张对有将定约的重要性，下面简单介绍关于输张的部分知识：
1.高阶有将定约中，超过60％的牌局要以暗手的牌为背景来计算输张。例如第一章中第六节的第一题，暗手有四个输张，其中ª三个，©一个；第二题，暗手有五个输张（全是ª）；第三题，暗手四个输张，其中ª和◇各一个，§二个。
2.输张的处理方法：①旁门花色的大牌赢张，垫其他旁门花色的输张；②由明手将吃输张；③本花色的飞牌，解决本花色的输张；④旁门花色飞牌提供的赢张，垫其他旁门花色的输张；⑤旁门花色的长套，垫其他花色的输张。例如，第一章第六节的第一题，◇Ｋ可垫去一个ª输张，将吃消去一个ª输张；第二题，由明手将吃消去二个ª输张；第三题，明手将吃一次ª，消去一个输张。
从上述处理输张的方法中可看出，输张的处理建立在计算赢张和赢张兑现的基础上，这是应当先学计算赢张的理由。先计算输张，是赛场上参赛选手的思路；而先学习计算赢张，是教学方法，两者不能混为一谈。确认自己的赢张计算和赢张兑现成赢墩的技巧有模有样后，从事输张的计算和处理才容易成功。
关于有将定约的做庄计划，本书就介绍到此。现在，读者去学那些“基本打法”已经不吃力了。
第六节 长套赢张和概率的关系
前面已讲过，联手有八张将牌时，在外将牌一般可按3 - 2分布来做算长套赢张的起点。那么，联手有七张时怎么办，有九张又怎么办。回答是：联手有七张时，在外分布一般是4 - 2；联手有九张时，在外分布一般是3 - 1。这里给出一个记忆原则：
在外分布一般是接近但不是对半分。
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例如，联手有九张，在外四张，两个防守人对半分是每人二张，与2 - 2接近的是3 - 1，所以在外分布是3 - 1居多；又如，联手八张，在外五张，两个防守人对半分是每人２张半，接近对半分即为3 - 2，所以在外分布是3 - 2居多。有时，想树立的长套在联手中是五、六、十，上述原则仍适用。惟一例外的是，在外牌张为二张时，1 - 1分布的可能性稍大于2 - 0分布。
做庄时，在没有其他线索（如叫牌、攻牌等）的情况下，一般要以原始概率为起点，来计算长套赢张。有时，叫牌也要用概率来衡量一下，该不该叫局，或冲上满贯。
各种分布的概率，要一个个都记住比较困难。这里介绍简单实用的辅助记忆方法，它适用于在外张数为４～８张的情况：
1.可能性最大的分布，是接近对半分的那一个。
2.可能性最大的分布，其概率数值是：在外张数为奇数时，约为三分之二，即66.6％左右；在外张数为偶数时，约二分之一，即50％左右。
3.可能性第二的分布，其概率数值约三分之一，即33.3％左右。例如在外六张，3 - 3分布的可能性次大，按本记忆方法，它应是33.3％，与表中的36％相差不多。
4.可能性第三的分布，其概率百分数是：在外张数为奇数时，等于张数；在外张数为偶数时，等于张数的两倍。例如，在外八张，可能性第三的分布是6 - 2，按本记忆方法，其概率百分数应为16，即概率为16％，与表中的17％相差不大。又如，在外有五张，可能性第三的分布是5 - 0，按本记忆方法，它的概率应是５％，与表中的４％相差不大。
第三章 防 守（一）
第一节 打防守的基本要求
定约人可看到自己一方的两手牌，在很大程度上知道出哪一张牌比较有利。防守方没有这样的便利，他们几乎是在黑暗中摸索。所以在初学者看来，防守是很困难的（最初阶段觉得没什么，略掌握一些做庄技术以后，才感到防守难打）。在这种看法的驱使下，他们热衷于自己做庄，一旦防守起来就无精打采，心不在焉，或者想尽早结束眼前这副牌，下一副设法抢庄来做。实际上，每打一副牌只有一个庄家，却同时有两个防守人，这一事实表明，对每个人来说打防守的机会是做庄的两倍。所以，在技术上不学防守，等于没学桥牌。
多数桥手承认防守比做庄难，世界桥坛仍出现很多漂亮的防守，说明高超的防守技术并非不能掌握。虽然防守技术难学，一点一点地学，慢慢积累经验，总比漠不关心的好。坚持不懈地学习防守技术，总有一天会感到防守技术提高给你带来的乐趣。击败庄家的结果，将鼓舞你去进一步提高自己的防守技术。
防守技术的内容很多，光是首攻、第二家打牌和第三家打牌就有几十条清规戒律，难以在短时间内掌握。对初学者来说更糟糕的还在于，一下子接触过多的防守技术，很可能会把常碰到的东西理解为次要的，而把不常碰到的东西理解为主要的。因此，对初学者应有一个基本的要求，以免他们在茫茫的技术海洋中迷失方向。打防守的基本要求是：
1.打防守是防守方两个人共同的事，不能只顾自己。
2.熟悉大牌连张的赢墩道理。
3.熟悉飞牌的赢墩道理。
4.熟悉长套的赢墩道理。
后三条不是做庄的知识吗，怎么成了防守的基本要求？它们是已学过的赢墩道理，也确实是防守的基本要求，这三条不熟悉，将难以掌握那些众多的清规戒律。如果说叫牌阶段是敌我双方在“纸上谈兵”，那么打牌阶段就是一场短兵相接的激烈战斗了。庄家千方百计要拿到足以完成定约的牌墩；而防守方却绞尽脑汁要设法抢在庄家之前，发展和兑现自己一方的赢张成为赢墩，从而打垮定约。多数情况下，定约不能在明手摊牌时看出一定做成，防守方也不可能经常一下就看出如何击宕定约。因此在打牌阶段，双方都“心怀鬼胎”，力图把局势往有利于自己一方的方向引导。若防守方对局势审视不清或配合不好，将呈现攻击无力或打出错误的牌张，会贻误战机甚至帮助庄家完成定约。这些都要以赢墩道理为基础，不熟悉赢墩道理，就谈不上防守。
某门花色有ＱＪ10时，从赢墩道理可知它是一个赢张，但是很多打防守的初学者常常不敢动这门花色，害怕被ＡＫ抓去。不要怕，ＡＫ未必都在庄家手里。若ＡＫ确在庄家之手，你不动这门花色也无法阻止他的ＡＫ赢墩。有些不动这门花色的初学者认为“让庄家自己去动这门花色，我的ＱＪ10好拿三墩”，这种想法非常错误，从第一章第二节可以看到，打无将定约时，庄家在这门花色只有ＡＫ且小牌张数不多的话，他没有理由先兑现这门花色的ＡＫ。也许等到庄家拿够其他花色的赢墩，他才开始动这门花色，当他已能完成定约，就不会过分计较你多拿一墩了。打有将定约，庄家在这门花色有输张，你不攻击这门花色，正好给他有足够的时间来发展其他花色的长套，把这门花色的输张垫掉，你就拿不到墩了。打有将定约时，持ＫＱ８６应当出Ｋ，Ｋ牺牲在Ａ之下以后，Ｑ可拿一墩。不过，不少初学者经常先把6打出，想骗出Ａ来，ＫＱ好拿两墩。可是，庄家在这门花色中仅有ＡＪ双张的话，出6就连一墩也拿不着了。熟悉大牌连张的赢墩道理，这些错误就不会发生，至少不会盲目的如此地步。
打无将定约，定约人通常要树立他们的长套来凑够赢墩。反过来，防守方也可以树立自己的长套来击宕定约。假如防守方不懂长套赢墩道理，他们怎会有意识地树立自己的长套呢。
读者做庄时可能已经不止一次用过飞牌，但是，飞牌并不是庄家的专利，防守方也可使用。当然，防守方看不见同伴的牌，飞牌的进行大多靠猜测。当同伴叫过某一花色时，你在这门花色飞牌才比较放心。在下图中，打无将定约。
假设东现在获得领出权，他看到自己的©和明手的©如图所示。如果他不懂飞牌原理，即使西曾叫过©，东也很少会领出©10。很多桥手都懂得“攻上家的弱牌”和“攻下家的强牌”这两个原则，实际上，这两个原则的基本精神就是飞牌。
防守是两个人的事，要互相配合，要进行合作，不能只考虑自己。在比赛中光凭自己一人将定约击宕并不多见，初学者一定要注意，切忌只盯着自己的牌看来看去，而不替同伴着想。防守人不能只考虑自己，听起来很好理解，但是一到牌桌旁打防守时，行动上往往像是不知道有这么回事。具体的表现有：①手上的大牌很少时漫不经心，偶尔有机会赢进一墩时（也可能是庄家将必输的牌送出），下一墩不是替同伴飞牌，而是帮庄家飞掉同伴的大牌。因此，经常“协助”庄家完成定约，同伴之间也引起不快；②打无将定约时，经常不攻同伴叫过的花色，而攻别的花色，甚至在明手摊牌以后，去攻庄家要树立的长套花色，很多本来可以击宕的定约，因这一举动使庄家免受同伴的攻击，起到“掩护”庄家完成定约的作用；③同伴领出一张小牌时，自己有Ｋ（或Ｑ）时，不敢打出去，害怕被Ａ捉住，不敢想象同伴有Ｑ（或Ｋ），经常让庄家用较小的中间张得墩；④当每门花色都有一两个大牌，在庄家连打将牌长套的情况下，不知垫什么牌合适，经考虑决定每门花色都留牌，结果，因每门花色的张数都剩得不多，后来被庄家连打两轮某一门的顶张大牌，把余下的大牌肃清，于是，庄家这门花色的小牌就变成赢墩了，得以完成定约。在这种情况下，一个防守人要守住三门花色是不可能的，只能盼望同伴守住一门花色才有出路，如果同伴连一门花色都不能守，则这个定约大多是可以完成的。只有从根本上理解“防守必须靠两个人”，才能少犯上述错误。
配合熟练的同伴可以使用复杂有效的信号系统。但是，这对初学者来说要求太高，内容也多，难以在短期内消化。所以，本书仍介绍传统的首攻和信号。也许你以后不会永远都用这套方法，但现在的任务是理解这套方法的含义，等到有了一点基础以后，再去学复杂一点防守信号比较有利。
第七节 连张大牌的跟牌
领出时，连张大牌应攻大的一张。那么跟牌是否也打大的一张呢。不是。防守方做为第二或第三家，打连张大牌一般要打最小的一张。也就是说，跟牌时，如想用连张大牌中的一张来赢目前这一墩，必须“跟”出连张中最小的一张。这是为了让同伴了解大牌在何处，以便决定下次是否继续攻这门花色。
不少初学者觉得有两张连张大牌时，跟哪张都无所谓，反正在赢墩效果上一样，所以常常随便打出一张，这恰是忘记“打防守是防守方两个人的事，不能只考虑自己”的表现。不设法把你有另一个大牌的信息传递出去，同伴怎会知道呢。
（因表格和图形录入非常麻烦而被迫省略部分内容）
第四章 防 守（二）
第一节 “攻上家的弱牌”和“攻下家的强牌”
初学者打防守时，常常听到“攻上家的弱牌”和“攻下家的强牌”的教导，这通常是在没有其他线索的情况下，防守方的一般原则。若有既定方案，也不一定照此原则行事。实际上，这两句话的实质就是飞牌。当读者能熟练地运用飞牌时，其中道理不难理解，也没有必要去背那两句话。
“攻上家的弱牌”，是指庄家右边的一家在获得领出权时，攻明手较弱的花色。
（因表格和图形录入非常麻烦而被迫省略部分内容）
从上面几个假设可以看出，东攻明手（北）的弱牌几乎是百分之百正确。
“攻下家的强牌”是指庄家左边的一家获得领出权时，攻明手较强的花色。
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第二节 垫牌的一般原则
各种情况下的垫牌，其作用是不同的。本节只讨论在庄家连打某一长套花色的情况下，该怎样垫牌，而且还仅限于怎样不造成垫错牌，帮助庄家完成定约的这一种。这里所说的垫错牌，是指把赢张（不容易看出的赢张）垫掉，而把无用的牌留着。
初学者或水平较低的防守牌局中，被庄家连打某一长套花色而垫错牌，让定约侥幸完成的事情经常发生，而且还可以经常听到“刚才垫错牌了”、“我不垫××就好了”之类的后悔话。垫错牌确实难以避免，但是，有很多情况下的垫错牌是可以避免的。为避免把不容易看出的赢张垫掉，应当根据叫牌过程、前几轮所打的牌以及明手的牌来判断。由于初学者还未具备较好的分析能力，这里只能给出最浅的一般原则，当分析能力提高以后，就可看出其中一些原则是多余的。
1.带Ｋ的花色应当保留一张小牌（以防庄家拔Ａ时把Ｋ击落），其余的可以垫掉。
2.带Ｑ的花色应当保留两张小牌（以防庄家拔ＡＫ时把Ｑ击落），其余的可以垫掉。
3.有Ｊ或10的四张套，一般不宜垫掉。不可以因为该花色多达四张就垫掉一张。不少时候，把9甚至8领头的四张套垫掉一张，都会帮庄家树起一个四张套。Ｑ领头的四张套垫掉一张，造成损失的情况较少，但也确实发生过。有一个中间张的四张套，是最容易发生垫牌错误的花色。想一想4 - 4 - 3 - 2这种分布情况，以及它出现的可能性（这种分布经常出现，并且，4 - 4 - 3 - 2 和5 - 4 - 2 - 2所占比例很大），就会理解这种最容易发生的错误。垫掉四张套的错误根源在于不知道长套赢张的道理。
4.全是小牌（不大于７）的四张套，一般可以垫掉。
5.只有两张或三张小牌的花色可以垫掉，不过，这个花色如果是同伴的长套，留下一张小牌往往是正确的（以保证有桥给同伴，除非坚决相信自己无法进手，才可以不留）。
6.张数不少于五张的花色，不管是否有大牌，均可垫掉。如果这是无将定约中已经树立好的长套，则应当保留。
7.只有Ｊ××或Ｑ×的花色不宜垫掉，因为有Ｊ××时，只要同伴有Ｑ×就可以拿一墩。而有Ｑ×在手里时，只要同伴持有Ｊ××，就不怕庄家连拔ＡＫ。
这里再强调一次，上面这些仅仅是一般原则。有时按这些原则行事，刚好处于垫什么牌都不行的局面，这正说明桥牌通常只有一般原则而很少有绝对原则。也就是说，在桥牌中，分析思考很重要，一般原则仅是帮助你提高分析思考的效率。
第四节 盖不盖大牌
对防守方来说，对抗庄家的飞牌，盖不盖大牌经常不能准确判断。虽然有“用大牌盖大牌”这个一般原则，但它毕竟存在一定的局限性。也有人一律不盖大牌，这肯定不会总是得益。把握好时机，及时地盖上或不盖才是正确的。盖与不盖，其最终目的是使自己一方得益。初学者应注意自己打过的比较常见的单套花色结构，从中总结出有益的经验。很多盖不盖大牌的问题不属于简单技术的范畴，所以这里不讨论太深的例子。
一、盖大牌
用大牌盖大牌，一般是为了消耗对手的大牌，以便为自己和同伴次大的大牌获得赢墩的机会。这是盖大牌的最终目的，假如碰到不易判断的情况，最好用这个目的检验一下。
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二、不盖大牌
不盖大牌的道理比盖的要深一些，读者可以通过下面几个例子，来对照自己碰到过的类似的情况。
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三、需要考虑的情况
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第五节 防守初步计划
大多数初学者打防守时，常常是很久才打出一张牌，速度很慢。当他们和中等水平以上的桥手对垒时，免不了要被对方催促几次。这仅仅是不熟练吗，不是。就大多数初学者而言，这是一个通病，一般是没有制定一个防守的初步计划引起的。
首攻的牌张放到桌面时，庄家暂停下来，考虑他的做庄计划。这时，初学者往往烦燥起来，一会儿看看天花板，一会儿看看其他牌桌打牌人的表情，好像他的时间很充裕。实际上，他们打牌慢的原因就在这里 —— 不会利用这段时间来做一个防守的初步计划，以致后来打牌速度缓慢。
确切地说，好的防守计划较难制定。它涉及到分析叫牌过程、分析首攻牌张传出的信息、估计牌型等，多数情况下还要等打过一两轮甚至几轮之后，才能得到制定正确计划的“情报”。所有这些对初学者来说都是困难的，但这并不妨碍初学者做一个防守的初步计划，这个初步计划有庄家的右边和左边之分，略有些不同。
庄家右边一家的防守初步计划：
1.第一墩我跟哪一张牌，是否发欢迎信号。
2.以后，庄家从明手领出§或◇或©或ª时，我跟哪一张较合适，是否要盖大牌，是否要发张数信号；明手领出小牌时，我跟哪一张；若明手领出大一点的牌，我又该跟哪一张。
3.以后，同伴获得领出权时，攻§或◇或©或ª时，我应当怎样跟牌。同伴若攻大牌，我是否要发欢迎信号；若同伴打小牌，我应当根据明手的牌预先考虑好明手跟某一张牌时，自己应当采取的对策。
4.在以后的进程中，当我获得领出权，从明手的牌来看，我攻哪个花色较合适，攻这个花色的哪一张最佳？是否有必要回攻同伴首攻的花色等。
类似地，庄家左边一家的防守初步计划是：
1.第一墩以后，暗手领出§或◇或©或ª时，我应当跟哪张牌，是否要盖大牌，是否要发张数信号等。
2.以后，同伴领出§或◇或©或ª时，我应当跟哪一张，如果同伴攻的是大牌，我是否要发欢迎信号等。
3.如果我获得领出权，是否还要攻首攻的那种花色，若没必要再攻，那么根据明手的牌来看，攻什么花色较合适，怎样才能帮同伴飞牌。
以上计划所耗时间不少，所以不大可能会在庄家考虑做庄计划时，出现没事可做的情况，如有初学者在这段时间里很闲，则多半是未考虑这些问题。
上面所说的计划，仅从每种花色的单套结构来考虑，没考虑其他因素，片面性较大。不过，熟悉单套结构是防守技术提高的基础（也是做庄技术提高的基础），初学者由此入手来制定一个防守初步计划，一般是可行的，至少可以在相当大的程度上提高打牌速度，不至于等到该自己跟牌或领出时，才开始考虑打哪一张。例如，你和明手在©上都是间张，当轮到你出©时才考虑会很被动，或让庄家从你的迟疑中猜到你有大牌。
有些初学者说，我怎么知道庄家要出哪门花色呢，万一他是缺门怎么办。防守人不是庄家，不可能指挥他出牌，他可能有缺门，但不可能每门都缺。只要他有某门花色的牌，就迟早要出，你的计划落空不了。当他的这一花色缺门，防守人也只是白做了一个花色的计划而已，其他三个还是有用的。
这些计划对高手来说微不足道，初学者没有类似的初步计划却简直寸步难行。很多初学者往往不考虑这些问题（大多数人不知道从哪里入手去考虑），他们防守时很被动，似乎任务就是简单地跟花色相同的牌，或者垫牌时随便抽一张丢出去，每打出一张牌就像弃掉包袱一样如释重负，想尽早打光手上的牌了事。很少去考虑某种花色大概是什么样子的分布结构，什么样的结构对自己一方有利。很多人因懒惰不去考虑，而更多的人是不知道怎样去考虑。很多人因不推测某一花色的分布，当他偶然用一张小牌拿到一墩时（有时是庄家先把必输的牌送出），就陶醉在这个小小的局部胜利中，不知道也忘记了去寻找定约方的致命之处，结果攻牌不对，帮助庄家完成定约。有时自己该用稍大一点的牌来盖拿同伴的牌，以便进手帮同伴飞另一门花色，就是因为没有推测某一花色的结构，看不到利害关系，没有盖拿同伴的牌（多是贪留大牌在手），导致不能飞另一门花色来击宕定约。有时，同伴攻他的长套花色，自己在这个花色中有中间张，由于不根据已知的情况来计算同伴在这个花色中有几张，到了关键时刻未将中间张打出去，形成阻塞，导致同伴不能兑现这个花色的赢张来击败庄家。有时，在残局阶段，被庄家连打将牌长套，垫牌时不知所措，把不该留的牌留在手里，而把有用的牌扔掉，结果帮助庄家完成定约。
所有这些，都是不愿意推测某一花色的分布结构，也不根据已知的情况来计算某门花色的某一张大牌（或中间张）是否有保留价值所产生的不良后果。因此，明手亮牌时，防守方应当根据明手的牌以及自己的牌来制定一个初步计划，才能在防守中有的放矢，减少自己一方的损失。初学者制定的计划很糟糕，这并不是不光彩的事，有计划总比盲目打要强。再说，不可能今天学做计划，明天就成为大师。只要坚持做到每一副防守牌都制定计划，防守技术一定会提高的，总有一天你会感觉到，庄家不再敢小瞧你的防守了。
第五章 一阶花色开叫后的若干问题
本章所谈论的内容是学了一阶花色开叫和应叫后期必然会遇到的问题，这类问题对好手来说算不了什么，所以绝大多数叫牌指导书都不涉及，或者简单讲几句了事。然而，能够正确处理这类问题，将完成初学者到初级桥手的飞跃。正是由于此类问题没有得到彻底解决，很多有几年“桥龄”的爱好者，叫牌技术长期徘徊在一个较低的水平。
第一节 什么时候停叫
开叫和应叫之后，什么时候停叫，什么叫品才算停叫信号，是初学者感到很不好处理的问题。有人认为叫到局就可以停，有人认为开叫人说了算，有人认为以应叫人的叫品为准，有人一碰上将牌配合就停叫，也有的人碰上将牌不配合就停叫。这些看法和做法都有较大的片面性，桥牌是需要动脑筋的项目，不能凭主观意志行事，要学会分析和判断，而这要以计算为基础。
下面给出关于停叫的一些原则：
1.成局之前的停叫。不管是开叫人还是应叫人，都有责任随时计算联手牌力大约是多少。算出联手牌力不足进局，就要考虑早些停叫，或者在叫牌时，在当前这个叫品上表示出没有多少牌力（例如开叫人的顺叫和平叫原花色表示大牌不会比13高出很多）。如果意识到同伴目前的这个叫品是合适的定约时，即可停叫。
2.成局之前不停叫。开叫人和应叫人都有责任随时计算联手牌力大约是多少。算出联手牌有进局的希望（常见的情况是，已知联手最低24～25点，最高可达26～27点，但又不能肯定仅是26～27点而不是24～25点），或者低限虽不够点，但是高限又几乎完全不知道，则应当维持叫牌，利用合适的叫品来探查联手是否真的能够进局。这时，你的叫品要显示出一定的含义（注意：这绝不是语言或表情上的表示），要么是更清楚地显示牌力和牌型，要么是迫叫。不要随便叫，万一随便叫出的这个叫品的含义是弱牌（而你却持强牌），同伴就会停叫了。使用邀叫，是表示自己不能保证联手有足够的牌力进局，是希望同伴在前一个叫品中的高限（例如同伴前一个叫品已表示13～15点，则它的高限是15点或好的14点）时叫到局。
3.成局之后才能停的叫牌进程。开叫人和应叫人都有责任随时计算联手的牌力。一旦觉察联手牌力不低于26点，就一定要维持叫牌到成局。在成局之前几乎每次都应该使用有迫叫性质的叫品，随便叫在这种情况下很容易错失一个局甚至满贯。
4.停在什么成局定约上。成局定约中，一般优先选择有4 - 4或5 - 3以上配合的高花定约，其次是无将定约，最后才是低花定约。初学者常看到好手叫牌时，有低花配合（5 - 3、5 - 4或6 - 4）并不马上加叫低花，做低花的进局试探，而是做无将定约的试探（或叫高花的四张套），因为同是成局定约，3NT只需拿九墩，而低花成局定约要拿11墩才行。以上是叫牌过程中，有低花配合时不立刻加叫做低花局的试探，而要叫四张高花的原因。了解到这一原因，叫牌技术才容易得到提高。好手在叫牌过程中经常注意控制叫品的使用，不轻易超过3NT，就是有试探做3NT的意图，并保留打3NT的机会。同时，保持低的叫牌阶数，对交换信息比较有利。一般情况下，平均牌型打无将定约较好，有单缺的牌型适宜打有将定约。
前面三条原则中都有“开叫人和应叫人都有责任计算联手的牌力”，这是初学者最容易忽略的一项很重要的工作。计算联手牌力的工作不做，以下的叫牌进程怎样掌握往往心中无数，选择的很多叫品都是盲目的，自然不知道该什么时候停。而且，怎样发出准备停的信号，往往取决于再叫（可能是开叫人的再叫，也可能是应叫人的再叫）。然而，能够正确地再叫对初学者来说很不容易，要有意识地加强这方面的训练。
很多初学者在有开叫权并且持牌符合开叫条件时，感到很高兴，于是迅速地做了开叫。但是，在同伴应叫之后，他们往往不知道下一步该怎么办，有时不应该再叫的牌做了再叫，应该再叫的牌却叫了Pass。他们曾听教员介绍过再叫的规定（或自己看过这方面的规定），不过，这些规定确实不少，难以一下子记住，一旦到了牌桌旁，就忘掉了大半。这里有缺乏经验和不熟悉联手何种牌型配合适合打什么定约的原因，但重要的一条却是再叫前有些工作没有做。不管是开叫人还是应叫人，再叫之前应该做的工作是：
1.估计联手牌的最低和最高牌力。
2.先假设同伴是某种牌型或有某个长套，然后找出正确的理由来否定它，由此可大致推测出同伴的牌型。
这两项工作做了之后，该不该维持叫牌心中大致就有数了。即使忘了很多再叫的规定，出错的可能性也会减少，因为你至少知道应该采用迫叫还是非迫叫的叫品，而迫叫和非迫叫是不太难区分的（例如，开叫人的逆叫和应叫人跳叫新花色作为再叫肯定是迫叫）。
持ª６２ ©KＱ10８６ ◇K10３ §ＡＱ６，开叫１©，同伴应叫１ª。这时，只知联手最低20点，但高限不知道，因此应当维持叫牌。同伴应叫１ª，估计他的ª可以顶住对手的进攻，自己在其他三门花色都有止张，联手不怕做无将定约，因此可叫１NT。由于你未开叫１NT，而且又未叫出新花色，也未跳叫，同伴自然能够领会到你基本上是平均牌型，且牌力不高，也就是不超过16点。
持ªQ７６２ ©Ｋ５３ ◇AＱ７４ §Ｑ９，开叫１◇，同伴应叫1NT。怎么办？很多初学者会毫不犹豫地叫2ª。先别忙，把再叫前的工作做一下。①同伴应叫1NT，表示６～10点，联手牌力最多23点，明显不足进局；若同伴只有6点的话，联手仅有19点，对手方的大牌比我们还多！随意提高叫牌阶数极易造成损失。②假设同伴有六张ª，他应当应叫1ª，由于同伴未应叫1ª，所以他没有六张ª，同理可知他没有五张ª；假设他有４张好的ª，则应叫1ª的可能性较大，所以他最多有四张很差的ª（即使很差的四张ª也应当应叫1ª）。叫花色包含有寻找配合的意图，既然同伴有四张ª的可能性很小，那么你叫2ª就没必要了。再说，开叫1◇后叫2ª，构成逆叫，逆叫应持有较多的牌力，你却只有13点，远未达到逆叫的牌力。同伴应叫1NT，持均型牌的可能性居多，你在每门花色中都有大牌，打1NT应该没有很大危险。所以，这时最好的再叫就是Pass。同伴是均型牌，自己又是平均牌型，为什么要打有将定约呢。
持ªQ７６３ ©KＱ８５２ ◇Ａ８ ◇ＱＪ，开叫１©，同伴应叫２©。联手最低牌力14＋６＝20，最高为14＋10＝24，明显不够进局牌力，尽管有配合，也不必维持叫牌，就叫Pass，打2©定约。
持ªAＪ ©ＫＱＪ４２ ◇AＱ５ §Ｋ７４，开叫1©，同伴应叫2©。联手最低牌力20＋６＝26，最高为20＋10＝30，无论是最低还是最高，均超过进局所需要的26点，停在２©上是不可思议的，可叫４©结束。
持ªQ４ ©AＱ８５３ ◇ＡＫ５ §Ｑ８６，开叫１©，同伴应叫２©。联手最低牌力17＋６＝23，最高17＋10＝27。同伴有９～10点时联手牌力足够进局；万一同伴只有6点的话，你叫4©会因完成不了而造成损失；如果Pass掉同伴的2©，当他有９～10点时，又会损失一个局分。怎样叫才能既安全又不致于错过一局呢？很简单，你叫出3©就可达到这个目的。如果同伴只有６～７点，他自然会叫Pass，联手23点打有配合的三阶有将定约一般不会有太大的问题；若同伴有９～10点，他会叫４©，这样就稳妥了。这个3©称为“邀叫”，意思是邀请同伴高限（相对高限，即前一个叫品的高限）时就进局（在这里是４©）。
持ªAＫ６２ ©５３ ◇AＱ７３ §Ｊ８７，开叫１◇，同伴应叫2◇。再叫前的工作做了以后，可知Pass是正确的行动，否则，有的人要叫2ª。此时◇已至少八张配合（低花单加叫应该有四个帮张），不可能再找得到ª的4 - 4 配合了（从应叫选择的原则中知道，同伴有高花四张和◇不少于四张时，应该叫出四张的高花套），同时2ª构成了逆叫，需要有较多的大牌才行。
持ªＫ10９８５ ©ＡＱ８ ◇３ §ＡＪ８４，同伴开叫1◇，你应叫1ª，同伴再叫2◇。同伴再叫原花色表示牌力不高，即13～15点，计算联手牌力14＋(13～15)＝27～29，足够进局，但不够上贯。先假设他没有六张§，如果有，他的再叫应该是2§而不是2◇，所以他没有六张§；同理可知他没有五张§。因此，不必叫３§进行试探,即使同伴有四张§,联手亦以3NT进局为好，可叫3NT结束。千万不要叫2NT，这仅是邀请同伴高限时叫局，然而你已知联手有足够的牌力进局了，不需要进行邀请，更不要把进局的这个责任推给同伴，当他只有13点（甚至可能只有12点，例如，大牌12点，◇六张套，开叫1◇是正常的）而叫了Pass，你无法对只叫2NT做出解释。
持ª７６ ©９ ◇ＡＪ９６５２ §ＫＱＪ６，同伴开叫1ª，你应叫2◇，同伴再叫2ª（表示只有13～15点）。计算联手牌力，11＋(13～15)＝24～26点，有可能做成一局。这时要叫3§寻找4 - 4的§配合吗？看来不必（同伴不大可能有五张§），如有§配合，打5§定约需要29点，就算©增值也无把握做成。做ª定约怎样？同伴叫两次ª一般应该有六张，加上自己的两张共八张，联手不怕做ª定约，而且打ª时©可以增值，于是，联手的牌力就不会低于26点了，可以跳叫4ª结束。
上面这手牌从赢张来考虑是：打ª定约时，将吃©算一个赢张，◇Ａ一个赢张，§二个赢张，同伴的六张ª联合自己的二张小牌可算五个赢张，他的旁门花色中有◇Ｋ或©Ａ或©ＫＱ或◇Ｑ（借助你的◇ＡＪ）均可算一赢张，于是联手有十个赢张，可叫４ª结束。如果同伴的ª不太强，那么他的13个大牌点就会较多地长在旁门花色上，联手总的赢张数不会有什么变化，假设同伴是下列的牌：
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联手做4ª不会有特别大的困难。还可看到这几手牌都不足14大牌点，但都符合开叫1ª，再叫2ª的条件。
以上各种判断均与打牌技术有关，做庄技术较熟练的话，就很容易理解，这说明叫牌技术和打牌技术不是毫无关系，初学阶段不能只关心叫牌。
第二节 怎样叫无将
对初学者来说，让他们叫一个并且做一个无将定约是困难的，他们缺乏做庄经验，不知打无将的滋味，多数人只会按“升级”的精神行事 —— 打“主牌”，所以他们喜欢叫套，并且最后打有将定约。具有一定的做庄经验，什么样的联手牌适合做什么定约就不难判断。
无将定约不存在将吃，庄家无法用将吃的办法抵挡对手进攻一门很薄弱的花色，所以打无将定约时，定约方应当每门花色都有止张（能阻止对手连续攻击某门花色的牌张称为“止张”）。
Ａ是本花色的一个止张；连张ＫＱ是一个止张；连张ＱＪ10也是一个止张；连张Ｊ10９８ 也算一个止张。这些是肯定的止张。
依赖位置有利的止张。下家进攻一门花色时，你手上的Ｋ×双张是一个止张，此时无论Ａ在谁手里，Ｋ×的止张性质不变。ＱＪ×甚至Ｑ10×或Ｑ××都有类似的性质。当上家领出这门花色，则这类止张就变得不可靠了，Ｋ×要求Ａ在右边才是止张；ＱＪ×要求ＡＫ不同时在左边才是止张，Ｑ10×和Ｑ××的要求就更高一些。
依靠联手的牌形成的止张。这类止张有：单张Ｋ对Ｑ×和单张Ｑ对Ｊ10×；Ｋ×对Ｊ××和Ｑ×对Ｊ××（反过来也行，如Ｊ×对Ｑ××）；Ｑ×对10９××和Ｊ×对10９××。这些止张是可靠的，不会因攻牌人的不同而变得不可靠。可以看出，这些牌不联合时都不是止张。后面几种止张，在打牌时要注意跟牌的原则是“第二家跟小牌”，否则止张的效果可能会消失。
有适当张数的花色，即使没有大牌，往往也有止张的效用。原因是：①定约方联手张数多时，对手的张数少，他们即使有大牌也只能拿二三墩；②知道暗手或明手有一个长套，防守方一般不大愿意攻击它，担心长套中的小牌成为赢墩。这样，没有大牌的长套无形中起到了止张的作用。
关于止张的知识属于打牌技术的范畴，当初学者有熟练的做庄技术时，也很容易理解。
平均牌型较适合打无将定约的原因有：①打有将定约，由于没有短套，无法利用明手的短将牌将吃增加赢墩，例如，某一花色明手有三张，暗手四张，想得到将吃的话，必须打三轮之后才行，但是对手两人只有六张牌，打到第三轮时，对手可能已经先行将吃了（对手4 - 2分布），或第四轮时，明手将吃，对手也将吃，如果是打无将定约，对手无法危害你的这门花色的大牌；②同是成局定约，３NT需要的墩数最少，为九墩，而高花局要拿十墩，低花局要拿十一墩。
联手有一门花色无止张，或这一花色的情况不明，应避免叫无将。若联手有两门花色无止张，则完全不考虑叫无将。
自己是否有止张不难看出，问题是怎样知道联手四门花色都有止张，这要做一些分析和判断。第一，同伴叫过某门花色，可以认为联手的这门花色有止张（因为同伴在这门花色中有大牌或长度）；第二，假如同伴的叫牌显示很强大的牌力（例如逆叫、跳应叫等），那么，除了他叫的花色外（注意：一门花色内最多只有10点），往往还有个把大牌在其他花色，这样一来，你某一门花色的Ｊ10和Ｑ×就有可能与同伴构成联手的止张。
持ª10８５３ ©ＡＱＪ10 ◇６２ §８５３，同伴开叫１◇，此牌应叫１©，同伴跳叫３§，这是显示很好的牌力（不少于18、19点大牌），于是可算出联手不少于26点。由于你有©的大牌７点，同伴有©Ｋ的可能性略小一些（即同伴有ª大牌的可能性比有©Ｋ的可能性大），同伴的两套低花可能有15～16点或更多些，还有３～４点大牌会是什么呢？如果ª有Ｑ×，那么联手的ª可以认为有止张（ª９或ªＪ之一在你的右边即可）,可以叫３NT，同伴的牌是ªＱ６ ©９２ ◇ＡＫＱ４３ §ＡＫＪ５，此联手牌不一定能做成３NT，但要成局，惟有３NT可能性大些。
持ªＪ５ ©ＡＫ９４ ◇Ｊ９２ §ＫＱ８５，开叫１§，同伴应叫1◇，此牌再叫1©，同伴叫2ª。这时，同伴已叫出你担心的两门花色，而且他的第二次是跳叫，联手肯定四门花色有止张，你可叫3NT结束。如果同伴的再叫不是2ª而是2NT，那么有理由认为他有ª止张，你可加叫成3NT。
一般地，在同伴所叫的两门花色中均为双张，并且有一个长套和余下一门花色的止张，可考虑叫无将并准备做无将定约。当你叫过两门花色，同伴叫过一门花色，后来他叫了无将，这时，除非你持很不平均牌型（例如5 - 5或6 - 5两套），才可继续叫你的长套，否则，一般应尊重同伴的意见，打无将定约。在叫牌中不尊重同伴，不培养信任感，是极为可怕、极为有害的。
当开叫人叫出两个低花，你在这两门花色中是3 - 1，且剩下的两门高花是5 - 4，也可以考虑做无将定约，有三张支持不一定要加叫同伴的低花，因为低花成局定约要拿11墩，没有比较好的理由，还是应该避免打低花成局定约。
最后必须特别加以说明的是，对一阶低级花色开叫用1NT应叫并不能保证其他三门花色有止张。这种1NT应叫通常表示不适合一盖一和单加叫的牌。有时，1NT应叫后做1NT定约会出现联手有一门花色无止张的情况。但是，这种应叫产生的1NT定约较少会有做不成的时候，因为对手的那门花色的张数不多或套的长度不长（套长的话，可能会进行争叫）；或者缺少足够的大牌拿到七墩来击宕你们的1NT定约；或者对手的大牌还来不及兑现，就已经被你们拿到七墩了。因此，这样叫出的1NT被击宕两墩的可能性很小。如果真能击宕两墩，也只失100～200分。或问，被加倍后击宕两墩损失不是很重吗？不必担心，当对手加倍了这种1NT，刚好给予你们一个逃跑的机会。即使无处可逃，这种灾难的可能性也是很小很小的，不必因为一次灾难之后就不敢用1NT应叫。
由于一阶高花开叫保证五张，对一阶高花开叫的1NT应叫而言，现代的牌手大多倾向1NT是迫叫性的，因此1NT响应一阶高花开叫可以包罗比较多的牌型和相对比较宽范围的牌点（5～12点）。这样的1NT应叫不在这里讨论。
有时从叫牌中知道联手有一套5 - 3或6 - 3的低级花色配合，却不一定要做低花的成局定约，最好试探一下联手是否有可能做无将定约。成局的３NT只需拿９墩，而成局的５§、５◇却要拿11墩才行。当联手的这套有配合的低花质量很好时，可拿６～７墩，在３NT定约中很有价值，由它提供大多数的牌墩，其他花色再拿２～３墩即可凑够九墩。因此，有了有配合的长套，打无将定约也容易成功，并非无配合的花色才打无将定约。有了有配合的长套想做无将定约，最重要的是寻找（试探）其他三门花色是否有止张，如果有一门花色无止张，一旦被对手首攻，３NT就做不成了。
持ªＪ ©ＫＪ９５ ◇Ｑ７２ §ＡＪ７４３，同伴开叫1◇，你应叫2§，同伴再叫2◇。此时已有相当好的◇配合，但不一定要做◇定约。不过，ª无止张，你不能叫2NT，可叫2©迫叫一次，希望同伴能叫出２ª或２NT，如果同伴叫出２ª，你可叫２NT表示邀请叫３NT，甚至可以叫３NT结束；当同伴在你的２©迫叫后叫出２NT，你应当叫３NT。
第三节 再谈牌力估计
一开始教叫牌就向初学者介绍太多关于牌点的知识并无好处，从记忆理论来说，要记住一大堆陌生的东西是困难的。经过一段时间的练习，对大牌点已相当熟悉之后，有必要再看看关于牌力估计的问题。在这种情况下“回头”来学习，很容易有所收获。
准备以四个帮张来支持同伴（注意：不是被同伴支持）的花色打有将定约时，自己手上的短套可按1、3、5的标准增值，即双张增值１点，单张增值３点，缺门增值５点。这是按有四个帮张来算的，如果只有三个帮张，那么对手可能会吊１～２轮将牌，使你将吃两次的可能性减少。因此，可考虑不增值那么多，或只按1、2、3的标准增值（即双张１点、单张２点、缺门３点），保守一些算了。
以四个帮张来支持同伴打有将定约时，当将牌中的人头牌未满４点，可增值１点。如果没有人头牌或帮张只有三个，则不能增值。
以五个帮张来支持同伴打有将定约，第五张（以及以后每张）应增值２～３点，相当于能拿到一墩牌。这种情况有可能适合用反明手打法，所以增值可以较多。
以4 - 3 - 3 - 3牌型支持同伴打有将定约，多数不好，这种牌型几乎没有将吃机会。当四张的花色不是将牌时，整手牌要减值１点；若四张的花色是将牌，则不必减值（有可能可以用反明手打法），但将牌的人头牌也不一定非要增值不可。当同伴有5 - 5 以上两套时，你的4 - 3 - 3 - 3型打有将定约就变成有利因素了，此时联手有很不错的两套配合，它们可提供很多打牌赢墩；同时，同伴的5 - 5 以上两套肯定伴随着余下两门花色是短套，如果这两门花色的控制很好（例如有Ａ或单张），则联手可做成较高阶数的有将定约甚至满贯。能够认识4 - 3 - 3 - 3型的这种两面性，对正确地做出叫牌决策很有帮助。
当你的长套叫出之后，得到同伴的支持，准备打有将定约，短套可以稍微增值，但不能用1、3、5的标准。定约人将吃得墩，往往只是将牌长套的赢墩在不同的花色中做一转换而已，总的得墩并不增加（反明手打法除外）。所以，你叫出的长套在得到支持时，你的其他花色的短套顶多按1、2、3来增值，没有必要增太多。
同伴支持你叫出的长套，准备打有将定约时，若你的将牌长度达五张时，将牌倒是可以按1、3、5的标准增值，即五张套增１点，六张套增３点，七张套增５点。将牌长套的增值理由是，一个原本孤立无援的长套在得到支持时，它的打牌赢墩（长套赢墩）会有明显的增加。
有些书喜欢介绍长套牌型点，不过，长套点的估计不如短套方便。也有人认为一手牌只有13张，有长套就必有短套，只算短套点就行了。多数情况下，计算短套点是正确的，当长套的长度达到六张时，情况就会有较大的变化，这时计算长套赢张往往比计算短套点有效。例如，联手6 - 2 分布的长套，一般可得３个长套墩，相当于一个潜在的ＡＫＱ连张。当长套中有Ａ或ＡＫ，长套赢张就更容易实现一些，只要进手张足够，无论是明手还是暗手，长套赢张都容易兑现成赢墩。由于与做庄技术的熟练程度有关，这里也不必讲那么多，当做庄技术达到一定程度的火候时，这个问题自明。
在无将定约中，很能说明长套点和短套点的区别。在有将定约中，单缺往往是有利因素；而打无将定约，对手进攻单缺花色时，很容易发生垫牌困难，因为其他花色的牌可能都是赢张。所以，喜欢介绍短套点的书，无一例外地告诫读者，打无将定约不要计牌型点。由于一开始介绍了一大堆关于短套点的内容，再加上要区分定约人和明手的短套点不一样（很多书介绍定约人按1、2、3标准，明手按1、3、5标准），后来又加一条无将定约不计牌型点，无形中给初学者增加了很多负担，没有起到好的作用。长度达六张的套，在无将中的价值较高，往往可以发展它得到好几墩牌（值10点左右），而四张套得几墩的可能性要小得多。
一手牌有很长的套就必然伴随着短套，但有短套不一定必然伴随着长套。例如，5 - 4 - 4 - 0和4 - 4 - 4 -1型都有短套，它们伴随的长套不长；有一门单张花色的一手牌却可以伴随着七张或八张的套（7 - 3 - 2 - 1和8 - 2 - 2 - 1）,光有长套还不行，还要有足够的进手张，这就要求牌手对一手牌或联手牌做较为全面的估计，不要孤立地计算某门花色的牌力。所有这些，对初学者来说都不简单，也是著者不愿过早向初学者介绍太多关于牌力估计的原因。有很多内容要靠积累一定的经验以后才容易理解，操之过急只会事倍功半。
还记得一阶花色开叫中，允许降低大牌要求的条件吗。“长套很长或有两个长套，大牌可降低1个或2个点”。这是考虑到两个长套可提供较多的打牌赢墩的缘故，同时，有两个长套，同伴至少能支持其中一个的可能性较大，所以可以降低条件，并不是因为有短套可以增值（尽管数值上相同）的缘故。如果能够正确地区分长套和短套的增值，你的叫牌技术将产生一个飞跃，达到一个新的境界。
前面已提到过没有护张的大牌应减值，当它们将成为旁门花色时是否应当增值呢。著者认为，对这类问题，可先按减值计算，以后再视叫牌过程适当增值较好。如果觉得麻烦，那么在对手未参与竞争时就按大牌面值计算好了。保守一点对初学者来说也许不是坏事，通过实战锻炼对牌力估计的理解会更深。
传统理论认为，开叫时，一手牌没有Ａ要减值１点，有４个Ａ增值１点。初学者很容易忽视这种观点，因为他们不知道为什么要这样规定，而且，没有Ａ或有４个Ａ，在一手有13点大牌的牌中出现率很低，未能用到这种情况，自然很快就忘了。著者认为，因Ａ增减值在开叫时并无积极意义，在将要决定做什么定约时考虑它才有实用价值。打低阶的定约，不管是有将还是无将，有Ａ与否常常不重要；打３NT定约，如果牌点足够，有没有Ａ关系不大，有４个Ａ倒不一定有好处；同是打３NT定约，当牌力稍低，没有Ａ不一定会坏事，有４个Ａ对有一坚强长套的３NT定约是胜利的可靠保障；联手都是均型的３NT定约，牌力稍低，中间张又不多，那么，有４个Ａ往往是失败的“保障”；打四阶以上的有将定约，联手没有Ａ往往招致失败，而有４个Ａ且单双张较多时定约容易完成；打满贯定约，联手没有Ａ连想都不要想，有４个Ａ通常是有利的因素，但也不一定是胜利的保票。所有这些均与做庄技术有关，在临近决定做什么定约时，再考虑Ａ的增减值问题比较现实一些。
牌力重新估计后，应叫和再叫不一定按大牌的多少行事了。
持ª６ ©ＱＪ８５ ◇Ａ９８４３ §ＫＪ５，大牌11点，在同伴开叫1©之后，联手确定打©定约，所以，ª增值3点，©的人头牌未满４点可增１点。于是这手牌变为15点，联手牌力已经足够进局，但是不应该叫3©，因为3©仅仅是邀叫，但是直接叫4©又容易被同伴误会为大牌比较少。因此，可以先应叫２◇，侦察一下同伴是否有好牌，如果他的再叫比较软弱，你再跳叫到4©不迟（这时满贯希望已经不大了）。这手牌用跳加到局的方式应叫可能会错失满贯。
持ªＪ８６４ ©ＡＫ６５ ◇９ §ＡＪ７２，开叫１§，并准备再叫１©。但是，当同伴应叫１ª后，牌力就随之发生了较大变化，毫无疑问，你应当支持同伴打ª定约。因此，◇增值３点，将牌的人头牌未满４点可增值１点，总共17点，可以跳加同伴的花色，要叫３ª而不是叫２ª。
在叫牌过程中，牌力的估计往往随着叫牌的发展而有所改变，有些花色要增值，有些却要减值。不必为这种牌力的变化感到苦恼，正是它为你提供了战胜对手的机会，不会对牌力重新估计的话，较难取得好的成绩。
顺便说明一下，好手较少生搬硬套那些短套（或长套）的增值标准，他们多会根据经验进行修正，略增加一些或增加较多，他们凭经验知道某些花色增值太多并无实用价值。最后定约的阶数，也会影响增减值的程度。所有这些，不是一朝一夕就可体会到的，不必急于求成。
第四节 开叫的选择
对应叫完全不了解，介绍开叫的选择稍带有一些盲目性。熟悉使用率最高的四个应叫（一盖一、1NT、二盖一、单加叫）之后，选择开叫就有了比较明确的根据和目的。一般根据应叫人使用四个常用应叫的可能性，来考虑再叫的形式，正确地传递信息，比较容易做出正确的开叫选择。下面通过一些牌例来熟悉开叫的选择。
单套型可能是最容易处理的，但是问题并不那么简单，在实战中，把4 - 3 - 3 - 3 型当做单套型看待大有人在。
持ªＫ６５ ©ＡＫ８６ ◇Ｑ７３ §Ｊ８６，13点，应当开叫１§，而不是开叫１◇。同伴应叫１◇，你再叫１©（一阶无逆叫）；同伴应叫１©，你加叫到２©，表示弱牌；同伴应叫１ª，你再叫１NT，由于未开叫１NT，再叫时又不是跳叫，即使同伴记不住这是表示13～15点，他也可以从叫牌的过程猜出你没有很多大牌；同伴应叫１NT，你叫Pass，联手只有19～23点，没必要叫２©，同时，同伴不大可能有©四张（否则他可能应叫１©），而且再叫２©是逆叫，传递了错误信息，再说，同伴是均型牌，你也是均型牌，为什么要打有将定约呢；同伴单加叫，你叫Pass，不能叫２NT，你只有13点，叫２NT是传递错误信息（对单加叫再叫２NT应该有16～18点），如果同伴只有６～７点，他叫了Pass，这２NT打不成，若他有９～10点，会加叫到３NT，也打不成，同伴加叫低花开叫的花色应当至少有四个帮张，所以没有必要害怕打２§定约。
持ªＡ４３ ©ＫＪ３ ◇ＡＪ５ §ＡＱ７３，大牌19点，应该开叫1§，准备下次跳叫NT。开叫1NT显示不了那么多大牌，尽管同伴可能Pass掉你的1§，也不能因此开叫1NT。
持ªＡＫＪ６３２ ©８７ ◇Ａ７４ §ＫＪ，16点，开叫１ª。有些人喜欢开叫１NT，说是把牌点告诉同伴。这手牌不是均型，同伴不可能会想到你有那么好的一个六张套，如果他只有６～７点而叫了Pass，这个１NT可能被击宕（红心是危险所在），而联手甚至有可能做成４ª。重要的问题还在于，你用的是自然叫牌体制，而不是报点叫牌法，不能只顾大牌点而不顾牌型。开叫1ª之后，同伴应叫2§／2◇／2©，你均跳叫3ª，表示16～18点大牌，ª好的六张（及以上）套，不要只叫2ª，否则同伴以为你不到16点。
两套型由于因牌力不同和套的长度不同，可以有很多变化，要多加小心才好。
持ª６ ©10９８ ◇ＫＱ９５ §ＡＫＪ９４，13点，开叫1§，同伴应叫1◇时，再叫2◇（因ª增值3点，也可再叫3◇，但跳加低花好处不大）；同伴应叫1©／1ª／1NT，再叫2§，表示弱牌，不可叫2◇，否则构成逆叫，而你只有13点，是传递错误信息。
持ªＫＱＪ ©９ ◇Ａ10６４ §Ａ10６４３，14点，§比◇多一张，但是，应当开叫１◇。与上例不同，§套不太好，开叫１§再叫２§不理想。开叫１◇后，同伴应叫１NT，再叫２§，表示顺叫，且有不平均型之意（否则何不Pass）；同伴应叫１©，可以再叫１NT，也可再叫２§（表示不平均型）；同伴应叫１ª，可以再叫２§，加叫同伴一盖一叫出的花色应当有四个帮张，但这手牌ª的帮张好，加叫到２ª也勉强可以。
持ª８ ©Ｋ６ ◇Ｑ９７３２ §ＡＫＪ９５，13点，尽管§套比◇套好，还是应当开叫１◇，准备顺叫２§。开叫１§的话，◇套就不能在下次叫出，否则构成逆叫。有5 - 5 相邻两套，顺叫有利于争夺不进局定约。开叫１◇后，当对手争叫出高花，你在三阶叫出§，同伴还可在同阶水平上做出选择。如果开叫１§，对手参与叫牌，你冒险在三阶叫出◇套，一旦同伴只能选择§，就会叫到４§，那时可能无法逃脱被惩罚的厄运。
持ª８ ©ＡＱ ◇ＡＫＪ８３ §ＡＪ８５２，19点，牌点足够逆叫，似乎可开叫1§，再叫２◇。但这是5 - 5两套，而且◇很好，开叫１◇较好，下次跳叫３§也是显示很强的牌力，不一定非要用逆叫。与上例类似，5 - 5相邻两套开叫高一级的花色，有利于争夺定约。
持ªＱＪ７６４ ©ＡＫ８６４ ◇ＡＱ §Ｑ，18点，5-5两套，可以开叫１ª，下次考虑跳叫３©，但同伴应叫２§／２◇时，亦可再叫２©，因为二盖一应叫后，“顺叫”并不一定仅有13～15点。但是，开叫１©并非不好，万一对手抢去定约，你的１©开叫将给同伴指出正确的攻牌方向，而开叫１ª可能导致同伴首攻ª，这是你不希望的。这种具有双重性的牌，有时很难确定开叫什么更好，这大概是桥牌具有迷人的魅力之处。
持ªＡＱ ©Ｑ８６４３ ◇ＡＫ５３２ §Ｋ，不宜开叫１◇。虽然©套不好，但它是高级花色，且有五张，开叫１©好些。
持ªＡ４ ©ＡＱ10７５ ◇Ｋ10 §ＡＫ９３，20点，开叫１©。不要为了“逆叫”而开叫１§，因为逆叫不是显示牌力的惟一形式。开叫１©以后，可用跳叫新花的方式显示好牌。开叫1©后接连三个Pass，１©可能比１§容易完成。开叫１©之后，同伴应叫１ª，你再叫３§；同伴应叫１NT，你再叫３§或３NT；同伴应叫２◇，你再叫３§，在三阶叫新花虽不是跳叫，但也是显示好牌；同伴单加叫，你叫４©进局，不要只叫３©，联手已26点，同伴Pass的话会丢失一局。
持ª6 ©ＱＪ８６５ ◇ＡＪ８５４３ §Ａ，12点，◇六张，©有五张，似乎应当开叫１◇，但下次叫出©套将构成逆叫，而你的牌点远未达到逆叫的要求。当你把这手牌当做5 - 5 两套看待时，难题消失，于是得出正确的选择 —— 开叫１©。
平均型中，4 - 4 两套所占比例较大，要警惕出现再叫困难。牌力较高时，可考虑使用逆叫，而牌力较低时，麻烦多一些，当§不是四张套时更容易出现难以适从的局面。
持ªＡＫＱ10 ©Ｑ８ ◇Ｑ６４ §Ｊ８７６，14点，尽管ª很坚强，还是应当开叫１§。同伴应叫１◇／１©，你再叫１ª；同伴应叫是单加叫或１NT时，你叫Pass，联手牌力只有20～24点，进局无望，如果再叫２ª，以后的进程就可能刹不住，容易造成灾难。
持ª10９ ©ＫＱＪ８ ◇Ｊ９３ §ＡＫＱ９，16点，牌型和牌力符合开叫１NT的条件，但ª太弱了，打无将可能会被攻穿。不过，现代的趋势是这手牌也开叫１NT，并希望同伴有ª止张或有适当的张数（你的ª没有大牌，且张数少，同伴的ª有大牌和张数多的可能性略大一些），或者盼望对手不首攻这门花色，等等。比较保守，不愿意开叫１NT的话，可以开叫１§，同伴应叫１◇，你再叫１©；同伴应叫１©，你加叫到３©；同伴应叫１ª，你再叫１NT保守了一点，不如叫２©，构成逆叫，多报１点算了，万一同伴有10点大牌的话，容易失去一局，再叫２NT是不可以的，这样谎报太多大牌可能会造成灾难，相对来说逆叫２©稍好；同伴单加叫，你在不太好的２©、２NT和Pass中做一选择；同伴应叫１NT，你可２NT邀叫。所以可以看出，这样的牌，不开叫1NT有很多麻烦。
持ªＡＱ５ ©９５ ◇８７６２ §ＡＫＪ４，14点，◇和§均是四张时一般应开叫1◇，这手牌◇太差，考虑到ª是ＡＱ５三张，开叫1§好些。同伴应叫1ª，你用ＡＱ５三个帮张加叫到2ª，勉强一些算了，这样比叫1NT好些（1§－1ª，1NT－3NT以后，对手多数会攻©）；同伴应叫1◇，你加叫到2◇（表示弱牌）；同伴应叫1©你再叫1NT（◇有四张小牌，对手张数多的可能性下降，联手打无将定约就不太危险）；同伴应叫1NT，你只好Pass；同伴单加叫，你叫Pass。
三套型只有4 - 4 - 4 - 1和5 - 4 - 4 - 0两种，它们的出现率均不高，得锻炼的机会少，一旦出现，也容易做出不好的开叫。
4 - 4 - 4 - 1的出现率相对比5 - 4 - 4 - 0高得多，当低花是4 - 4时，开叫1◇或1§均可考虑，如果牌力低，当然应该开叫1◇。有时考虑到其他因素，也不一定必须这样做。
持ªＫ10８７ ©ＡＪ６4 ◇３ §ＫＱ10２，开叫１§是惟一选择，以后视同伴的应叫，在一阶上叫高花或支持同伴叫出的高花，当同伴单加叫，你叫Pass。
5 - 4 - 4 - 0的出现率是很低的，掌握了两套型和4 - 4 - 4 -1型的开叫原则之后，问题就不难解决了。
持ªＫＱ８５ ©Ａ７５２ ◇--- §ＡＪ10８３，开叫１§，准备加叫同伴叫出的高花。如果同伴应叫1◇，你再叫1©；同伴应叫１NT，你可再叫２§，１NT可能不如２§好打（同伴未叫出１◇／１©／１ª，他有§三张的可能性不会很小）。
持ªＫ８５３ ©Ｊ８７６５ ◇ＡＫＪ４ §---，开叫１©，准备顺叫２◇或加叫同伴叫出的ª，尽管©最大只有Ｊ，但它是高花五张套，开叫它总是对的。
持ªＱＪ６２ ©--- ◇ＫＪ６４ §ＡＫ８５３，开叫１◇或１§均可，但开叫１§在１NT应叫后只能再叫２§。实战中开叫１§可能较好。
第五节 应叫的选择
相对来说，应叫比开叫难掌握一些。原因是应叫的牌力范围比开叫的宽，同是一手牌，因开叫的花色不同，应叫也可能会不同。所以，容易出现一手牌同时符合几种应叫规定的条件，常碰到的是，手中的牌符合两种应叫的规定条件。这里就存在一个选择的问题，这里给出应叫选择的一般原则：
1.有4 - 4双高套时（即ª和©均为４张），当同伴开叫１§或１◇，应当应叫１©，同伴无四张©的话，他有机会在一阶上叫出ª（一阶水平不算逆叫）。若先叫©，万一同伴没有配合，牌力又不足逆叫出©，就会错过©的4 - 4 配合。
2.持有一个四张（或五张）的高花套和一个四至五张的低花套，当同伴开叫的花色正好对上这个低花时，不必急于加叫同伴的花色，而要叫出高花套来，当同伴不能配合你的这门高花，叫了其他的（你应叫新花是迫叫，同伴不能Pass），你再回到同伴的低花上也来得及。同是成局定约，高花局要拿十墩，而低花局要拿11墩才行。如有配合，应优先选高花。
3.持5 - 4 两套，在牌力允许的情况下，应当先叫五张的套。例如有五张的低花和四张的高花，并且10多点大牌，应该先叫五张的低花（非开叫花色）出来，后叫四张的高花，如果先四后五，开叫人将很难正确判断长短。这和对待4 - 4高花套不一样。
4.持5 - 5 两套，先叫级别高的一个，下次可考虑叫级别较低的一个。这样，同伴至少知道先叫出的是一个五张套。
5.持4 - 3 - 3 - 3牌型，４张的是低花，当同伴开叫的花色正好对上这个四张套时，如果只有６～10点大牌，不一定必须单加叫，也可以考虑应叫１NT，因为同伴开叫低花可能只有三张。
6.１§或１◇开叫后，应叫1NT多是平均牌型。但1©或1ª开叫后，应叫１NT不一定是平均牌型，因为可能有一个花色长套级别比开叫花色低，不能在一阶上叫出，同时牌力又不足做二盖一应叫。1ª开叫的1NT应叫，非均型的可能性最大。
7.持11～12点大牌的平均牌，不符合应叫1NT或2NT的条件，有时要使用“过渡叫”，过渡叫多是叫低花。例如，持ªＡ９３ ©Ｑ10５ ◇Ｋ９６ §Ｑ９７2，在同伴开叫１§后，可以叫１◇作为过渡。又如，你持ªＫ９４ ©ＡＪ５ ◇10８６ §ＱＪ５４，同伴开叫１◇时，用２§作为过渡。
8.能够一次表达清楚的牌，最好马上叫清楚，不必先用含糊不清的叫品。例如约定应叫2NT＝13～15点，均型，所以有合适的牌型就应该用2NT做应叫，而不必做二盖一或一盖一应叫。这里也存在一个风格的问题，由于担心错过4 - 4的高花，有些人也仍然用一盖一应叫的。一个值得考虑的解决方案是：13～15点均型、高花都是4 - 4时不必跳叫2NT，只有一个高花四张套时可以跳叫2NT，这样可以避免很多的麻烦。常见的情况有，符合双加叫的牌先二盖一应叫，在实战中常常引起麻烦。
第六节 迫叫与非迫叫
初学者拿到符合条件做开叫的牌时很高兴，做了开叫，但第二次叫牌却容易出错，因为迫叫的概念不清楚，同伴的叫牌是否是迫叫也不清楚，在这种状态下，容易失掉一个局或满贯，定约太高也常发生。
迫叫和非迫叫在叫牌技术中占有非常重要的地位，能够分清这两者是叫牌技术提高的关键。迫叫是要求同伴维持叫牌，不使其中断，便于找到合适的定约（例如进局还是不进局、或打有将还是打无将、试探满贯等）。非迫叫与迫叫相反，没有要求保持叫牌的意思。
开叫和应叫是不是迫叫很容易区分（请读者自己回忆一下，哪些开叫是迫叫，一阶花色开叫后的哪些应叫是迫叫），对初学者来说，叫牌过程中什么是迫叫什么是非迫叫不容易区分。叫牌中的定约叫牌，只考虑目前这一个叫牌的话，是不能区分的。一个“２©”或“３§”单从字面绝看不出是否迫叫，要分析整个叫牌过程才行，也就是说，要分析已出现的叫品之排列才行。
有时，从某个牌手自己的叫品排列也能区分出是否迫叫，这种情况略少一些。
下面是一部分迫叫，读者可自行分析它们的叫品排列：
1.逆叫。
2.跳叫新花色。
3.在三阶叫新花色。
4.叫第四个花色。
5.跳加开叫人的一阶花色开叫，但又不到局。
6.2§开叫并且在2◇之外的应叫之后，但没有到局。
7.一阶花色开叫在跳应叫新花色之后，但没有到局。
联手牌力的上限尚未能估计出，且又未到局，则目前的叫牌是迫叫，这是一个很容易记住的原则。能够随时都做联手牌的估计，那么半数左右迫不迫叫的问题就迎刃而解了。
叫牌过程中的邀叫属于非迫叫，说它介于迫叫和非迫叫之间也许更合适。它是邀请（没有命令的成分）同伴往上叫，通常是要求同伴在规定牌力（或前一叫品显示的牌力）中的高档时叫局。这一点容易被初学者弄错，要记住，这里所说的高档是相对的高档，而不是绝对的高档。例如，13～15点中的15点，或者16～18点中的18点，或者６～10中的９点和10点，或者22～24点中的24点等。换句话说，不能单纯地理解６～10点是低档，16～18点是高档。在叫牌过程中，某人的牌力经过几次叫牌，别人已能大致分析出在哪个范围，邀叫人只是吃不准你究竟是不是这个范围的最高点，并且他自己又不能肯定联手有足够的牌力，才做邀叫的。作为受邀者，自然高档受邀，低档不受邀，那么中档应采取什么行动？答案是，通常由当事人拿主意，既可以分析自己大牌的增减值，也可以猜测同伴的大牌，甚至还可以想当然行事，出于保险起见，可叫Pass。
止叫在非迫叫中占的比例较大，它的含义是要求同伴不要再往上叫了，也就是发出“停止叫牌”的命令，在大多数情况下，同伴必须停叫。前面几章提到过一些止叫，“叫×××结束”就是止叫的意思。止叫的种类很多，这里只对一部分比较容易理解的加以说明。
平叫原花色有相当多一部分是止叫，特别是在同伴已较清楚显示实力以后，这种止叫倾向就更明显。
（因表格和图形录入非常麻烦而被迫省略部分内容）
第七节 从叫牌中读出什么
初学者对同伴的叫牌一般不加以细致的分析，只是看着自己的牌考虑自己该叫什么。在最初阶段，这是无可指责的，稍有经验之后，就应该注意分析同伴的牌了。不仅要分析牌力，而且还要分析牌型，这对决定打什么定约极有帮助。光分析同伴有某个花色长套还不够，还应该分析到有多少张，其他花色怎么样，在同伴叫了两次或两次以上的牌后，这种分析应该不是很困难。如果你是防守方，则可从叫牌中寻找对手的弱点，制定防守的部分战略和战术方案。
（因表格和图形录入非常麻烦而被迫省略部分内容）
初学者按上述办法进行分析，在实战中会发现很多分析都对不上号，这是你们没有按规定进行叫牌引起的，并不是这种分析没有用。这时要检查和反省一下每一个叫牌是否都对，存在的问题在哪里。通过检查和反省，比较容易觉察到，叫牌过程中一旦有一个叫牌不对，会引起同伴的综合判断发生错误，从而导致坏定约。同伴间两人已叫出的定约叫品之排列，每一组不同的排列均反映各不相同的牌型和牌力。有一个定约叫品不同，会改变整个排列，当然要引起不同的判断。这是前面的叫牌已叫错，后面就难以挽回的原因，初学者对此要有足够的重视。
第八节 开叫1NT还是开叫一阶花色
前面介绍了1NT和一阶花色开叫的条件。实战中，有些牌看上去既合适开叫1NT又合适开叫一阶花色，所以，每次都能做出正确的开叫并不容易。下面的一些原则可帮助你减少差错。
1.平均型（包括低花的5 - 3 - 3 - 2型），门门有止张，16～18点，一定要开叫１NT。眼光要放在整手牌上，不要死盯那个四张套（或五张的低花套）。
2.平均型，有一门三张或四张的花色无止张，当大牌16～18点，要开叫１NT。由于这门无止张的花色张数不算太少，对手有很多张的可能性下降，危险性不大。
3.4 - 4 - 3 - 2型，双张为小牌，其他三门有止张。现代的趋势是，如果只有16点（也有人用到17点），仍开叫１NT。不必担心双张小牌的理由是：①开叫一阶花色，再叫可能会出现困难；②希望同伴在这门花色中有止张或有适当的张数（你的张数少且无大牌，则同伴张数多及有大牌的可能性增大）；③即使同伴只有三张小牌，危险也不是特别大，因为对手4 - 4 分布的可能性亦不小（32.7％），联手拥有26点大牌，通常可以在其他三门花色中立刻拿到９墩；④对手的这门花色也可能是5 - 3分布（47.1％）或6 - 2分布（17.1％），但是，他们的长套可能本来就是阻塞的，或打牌时不小心造成的阻塞；⑤希望上家拿这个花色长套，且下家首攻不对，我方立刻拿够墩数；⑥希望同伴有双高套而运用斯台曼问叫，逃过这个危险的无将定约；⑦希望同伴有别的花色长套，可打花色定约；⑧希望这门花色被对手争叫，从而脱离险区，下家拿这个长套并且参与争叫的可能性大些（部分有叫牌嗜好的人很乐意这样做）；⑨打１NT一般不会宕太多。如果有17～18点大牌，则不一定必须开叫１NT，因为有两个四张套（至少有一套是低花）可供逆叫使用，特别是两门四张套均较强时可以不开叫１NT。当双张的花色不是小牌，而是Ｑ×或者Ｊ×时，也可参照上述原则办，或在实战中决定。
4.有时可能会拿到低花六张的6 - 3 - 2 - 2 型，门门有止张，如果是16～18点，且六张套较好，也可开叫１NT。理由是：①联手最佳成局定约可能是３NT而不是５阶低花；②开叫一阶低花，下次跳叫原花色也能表示16～18点，但是无法保证联手能叫到３NT（同伴７～８点时，可能会Pass掉三阶低花）同时，开叫一阶低花可能会由同伴来做３NT，导致你的某门Ｋ×双张暴露在外，处于不利地位；③当同伴Pass，由于有一个好的长套，１NT不一定有危险，也不一定比一阶低花定约差。
5.高花是五张的5 - 3 - 3 - 2型。当高花较差，且其他三门均有止张（特别是双张有止），应考虑开叫1NT。因为此套太弱，用跳再叫原花色来表示16～18点太别扭，而叫别的花色（或无将）可能无法显示16～18点，特别是在16点时要尽量开叫1NT。如果高花套较好，双张的花色又很弱，可考虑开叫高花。专家建议开叫1NT则双张不能弱于Ｊ×，著者认为这与概率有关，有Ｊ在手时同伴有一个大牌的可能性比较大，容易构成联手的止张。
第六章 对手参与叫牌等
第一节 对手参与叫牌怎么办
对手也有叫牌的权力，想不让他们叫是不切实际的，寻找对策才能掌握主动。对手参与叫牌大致有两种：①我方开叫后，对手争叫；②我方有一定的牌力，但对手已经开叫。
对手的争叫，会占用和盖住一些叫品。例如同伴开叫1◇，上家争叫2§，使你原准备做1ª或１©应叫的计划落空。原来的一套开叫应叫的进程可能被打乱，有可能影响自己一方找到好定约，对此应有足够的思想准备。首先，要树立以变对变的思想，以不变对万变总是吃亏的；其次，要准备学习一些抗干扰措施。如何抗干扰，除了《开启桥牌之门》有一些介绍外，《桥牌初级提升》有比较多的介绍。
对手先开叫怎么办？当你拿到一手符合开叫的牌时，却是轮到上家叫牌，而且他做了开叫。有时，上家开叫1§或1◇，似乎原计划的1©开叫没有被干扰。但是，更多的是对手所做的开叫，使你原来的开叫不能再用（例如你有开叫1§的牌，而上家开叫1ª或1NT）。实际上，对手开叫以后，不管你持什么样的牌，也不管对手开叫的是什么定约叫牌，不管它是否已盖住你原计划开叫的定约叫牌，你和你的同伴均进入“防守叫牌”的地位。在这种情况下，沿用正常的开叫和应叫，无论从经验还是从理论上讲，均是利少弊多。所以，当对手开叫时，必须立刻想到“我们准备进行防守叫牌”，而不是“我们怎样开叫和应叫”，正确的处理方法是使用“防守叫牌”武器，请阅读《桥牌初级提升》。
过去，你们的开叫和应叫曾经遭到对手的干扰，现在，对手开叫了，你们最朴素的想法应当是以“牙还牙”。但是要注意，对手开叫并不能说明这副牌的定约就应该由他们打，对手虽然做出开叫，我方却有一个局可打的情况并不少见。一见到对手开叫就不顾一切去干扰，是一种初学者的幼稚。自己一方原有的局，很可能因这种盲目的干扰而葬送。所以，干扰要适可而止，既要干扰对手又要兼顾少干扰自己一方。这些都是“防守叫牌”的内容，不是学了正常的开叫和应叫之后就能掌握的。
也许有人觉察到先开叫有不少好处，确实，多数人的防守叫牌比较差，能够先开叫容易使对手头疼一些，现代很多叫牌体系都降低开叫的大牌点要求，多是基于先发制人的这个目的。然而，叫牌技术全面的人，不会太介意对手的先开叫。
对手开叫后，我方的叫牌（除Pass外）称为“防守叫牌”。防守叫牌不沿用正常开叫和应叫的规定还有其他更深的理论，在正常的开叫应叫开始能记住常用的规定以后，应该开始学习防守叫牌的技术，请到《桥牌初级提升》的“实用防守叫牌”，先看前面的四个部分，建议尽早了解这些内容。
第二节 牌点做为竞叫的参考
问“牌点有何用？”初学者可能会回答：“用来衡量是否可以开叫。”这仅讲对了一小部分，如果牌点只用来衡量是否可以开叫，那么，它的生命早就该结束了。一副牌有40大牌点，这是不变的，但是对抗双方的大牌之比却是一个变数。当我方拥有较多大牌时，对手的大牌就不多；若自己一方的大牌很少，则对手必然有较多大牌。这个道理很简单，在实战中运用这个道理来指导叫牌，并非每个初学者都能做到，这是他们在竞叫中不知道何时该叫牌，何时该叫Pass的原因之一。
介绍大牌点之前，大家已知道大牌多，得墩的机会也多，这是一个一般规律，它不会因为初学者知道牌点而改变。一副牌有大牌40点，平均大约每墩３点大牌，这个理论数值与实际情况相差不大。于是得出推论：做庄时大牌太少一般会宕。进而又得出一推论：大牌太少时不要毫无道理地去争高阶定约。因此，牌点可以做为竞叫决策的参考。
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用大牌来估计对手的定约是否可以做成，很粗糙也不太科学。但是初学者都必须经历这一阶段，他们需要取得对大牌点的感性认识，而无法在短时间内接受大量理论。在学桥牌的头一年，依靠大牌点来惩罚加倍对手可以认为无可非议，打了几年桥牌，仍依赖大牌点来惩罚对手而不愿意做进一步分析判断，就很不正常了。在桥牌游戏中，分析判断毕竟是主要的东西。
第三节 无人指导的初学者怎样衡量自己
叫牌占据着重要地位，但是，对初学者而言，他们最初应该多学打牌，换句话说，在最早阶段（这个“最早阶段”指从一窍不通的“桥牌盲”开始学算起的五百副牌时间内），他们的打牌技术特别是做庄技术，应该比叫牌技术熟练，才有利于迅速提高桥牌的整体水平。
打牌的过程，从某种意义上说就是检验叫牌的过程。叫牌是做庄的决策，不会打牌，正确的决策不可能做出。做庄技术很差，则看到两手牌都不清楚能拿几墩，或者是比较长时间才能看出。既然明着看见都难以决策，那么在看不见同伴的牌的叫牌过程中，又怎能叫好牌呢。因此，在早期阶段，做庄技术不好会影响叫牌技术迅速地提高，而先熟练做庄技术对提高叫牌技术会有事半功倍的效用。有时叫到一个合适的定约，因做庄技术差而宕了，还以为是叫牌不好。这是要求先熟练做庄技术的原因。
任意发两份13张的牌，看看是否能迅速看出这两手牌打什么定约最合适。不能迅速地看出这两手牌大概合适打什么定约，或者有想看一下其他两手牌的想法（看见另外两手牌，才能说出这两手牌适合打什么定约），说明做庄技术较差，现阶段应加强做庄方面的基础训练（长套赢张计算、竖立长套的进行、进手张的运用与安排）；反之，能够较迅速地看出这两手牌适合打什么定约（包括有将或无将，阶数多少），那么现阶段应侧重叫牌技术的训练和钻研。
第四节 对手方叫牌，我做什么
对手方开叫应叫或者参与叫牌时，自己只能Pass的次数比较多。叫Pass意味着可以少考虑自己的牌，有空闲时间。
叫牌中的空闲时间可做的事很多，最简单、最容易做的就是背常见牌型。最初学牌阶段，很多人对桥牌中的数字不熟悉，对牌型的数字也不感兴趣，随着打牌的逐渐深入，要注意改变这种习惯，因为桥牌对数字很抠，不准确就会吃亏，差1墩就是成败的关键，怎能模糊？熟悉桥牌中的数字最好从牌型开始。
最常见的牌型有五个（按出现率从大到小排）：
4 - 4 - 3 - 2、5 -3 -3- 2、5 - 4 -3 -1、5 - 4 - 2 - 2、4 -3 -3 -3。
次常见的牌型也有五个：
6 -3 - 2 - 2、6 - 4 - 2 -1、6 -3 -3 -1、5 - 5 - 2 -1、4 - 4 - 4 -1。
每个花色13张，每人最初13张牌。所以上述数字既可表示一种花色在四人手中的分布，也可表示一个人手中的四个花色。
最初算牌型时，是从13张开始，张三有几张、李四有几张，剩下的还有几张这样很原始地算，这是必然要经历的阶段。
能背五个常见的牌型，可以轻松应付做庄时的长套赢张计算（例如明暗两手的某一个花色是5张对3张时，5 - 3 - 3 - 2牌型这个数字很快、很自然地浮现在脑海中），将节省大量的时间来考虑其他因素，由此可拥有更高的胜算机会。
听到某一个对手做出实叫时，看一下自己手上这个花色的张数，找一个最常见的牌型，把这个牌型的数字默念一次；等另一个对手做出实叫时，又根据自己手上相关花色的张数，找一个最常见的牌型，默念一次。每当对手叫出新的花色时，你都可以根据手上这个花色的张数，找一个最常见的牌型，默念一次。
当对手方第二次叫原来叫过的花色，或者是加叫同伴的花色时，你可能需要对原先的假设做少许调整。在对手方叫牌期间，默念常见的牌型，不但背了常见的牌型，也分析了对手的牌型。
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背熟常见牌型的数字以后，接下来可以按照第五章的第五、第六、第七节介绍的方法来分析上家或下家的牌力。利用这段时间分析对手方的牌力，是为制定完整的防守计划收集信息，不致于在防守阶段打无准备之仗。防守，要从叫牌阶段开始！（这些都是高手只用于口授的秘笈）。利用空闲时间来来分析信息，做为防守阶段中攻击某花色的理由，提高了战胜对手的机会，何乐不为？假如你过去没有利用叫牌的空闲时间，那么，请立刻行动起来，从最低档的利用 —— 背牌型数字开始！
第七章 关于转移叫
你叫比自己的长套低一级的花色，由同伴来叫出你的长套花色，称为“转移叫”。转移叫大多出现在无将开叫之后，不管什么等级的桥牌比赛，基本没有不用转移叫的。不过，很多初学者也就是到此为止 —— 把一个长套转移出来就行了，往下不知该怎么办；有的桥牌爱好者认为转移叫就是持弱牌时使用，持强牌可以直接叫套，不用转移等等。无将开叫的概率稍低，得锻炼的机会不多，在转移叫上出错也有不熟练的因素。
一、转移叫的奥秘
NT开叫以后用转移叫，牵涉到信息交换的方式，其原理有一定的深度，初学阶段的人未能理解，经常出错在所难免。
一阶花色开叫的持牌范围（牌型和牌点）十分宽广，开叫时开叫应叫两人处于互相了解很少的状态。一花色开叫之后，开叫人还有牌力范围、是否有第二套、开叫花色多长等三个以上的信息未透露，所以开叫人和应叫人在开叫之后各自透露（互报）自己的长套或牌点，从信息交流方面来说还是需要的。但是，1NT开叫把牌型、牌力表达得相当清楚，应叫人已基本了解，而开叫人完全不了解应叫人的情况，开叫应叫双方信息极不对称，两人互相报长套（以及牌力）的基础已不存在。
一花色开叫后的过程中，经过若干轮叫牌，往往要由对联手牌了解最多的人来决定最后定约。而开叫1NT时，应叫人就处于类似的地位，这才是无将开叫后不用互报牌情的根本原因，能认识到这一点，才可能正确地对待无将开叫后的应叫约定（特别是转移叫）。无将开叫后的各种应叫，都是应叫人发出命令（包括问叫）或邀叫，就是这个道理。在叫牌过程中，由了解联手情况最多的人来掌握叫牌的主动权，这是叫牌的一般原则。
NT开叫时，应叫人最了解联手的情况，他首先要做的是判断联手的前景如何，而不是仅仅看自己的牌。用错转移叫往往没有对联手牌进行策划，或者缺乏对联手牌进行策划的能力。初学阶段不具备策划联手牌的能力，是转移叫出错的根本原因，得锻炼的机会少，则是转移叫出错的第二位的原因。
应叫人了解联手的情况最多，他对开叫人的牌有不太了解的地方（例如不能肯定某花色有双张还是四张），往往可以进行问叫（例如问高套），开叫人照答就行。这是无将开叫后，应叫方式和一花色开叫后的应叫方式完全不同的地方。把转移叫当做一种特殊的“问叫”看待，就容易理解了。（开叫人的“答叫”是机械地而不一定是发自内心地叫出应叫人的长套花色）。
要转移的花色至少五张，加上开叫人最低限度的两张，保证联手在张数上不少于对手方。转移四张套不能保证联手张数超过对手方，而且，4 - 3 - 3 - 3或4 - 4 - 3 - 2牌型打无将不见得比有将定约差，可见四张套不必转移（开叫人被迫转移到双张更糟糕）。
持ª８４２ ©Ｊ６５４３２ ◇Ｑ５４ §７，面对同伴开叫1NT，首先考虑联手前景，联手19～21点，没有进局希望，满足于打安全的定约即可，这牌看不出有可靠进手张，打1NT的话，当©长套树立好以后，可能没进手张来兑现，所以联手不宜停在1NT，以打2©为好，因此你叫2◇，要求开叫人转移到2©，当开叫人叫出2©，你Pass，停在原先策划好的2©上。
持ªＱ９８３２ ©Ｊ６４ ◇Ｑ５４ §７２，面对同伴开叫1NT，首先考虑联手前景，联手21～23点，没有进局希望，有五张ª，可以2©要求开叫人转移，然后打2ª。考虑到联手至少21点，比对手方多，牌型比较平均打1NT也不错，可以Pass。
持ªＱ９８ ©Ｊ ◇Ｑ６５４２ §Ｊ９８２，面对同伴的1NT开叫，可知联手联手22～24点，没有进局希望。由于大牌数量超过对手方很多，不怕打1NT，即使©被对手方的五张套拿通，也不大可能会丢失七墩给他们。而且要转移◇只能停在3◇上，还不如打1NT。综合考虑，可以Pass。
二、转移叫之后
应叫人了解联手的情况最多，在开叫人转移叫以后，应叫人仍可根据原先策划好的计划叫牌，例如邀叫、止叫或叫出另一个套等，所以好牌同样可以从转移叫开始起步。（也就是说，应叫人叫新花色时，仍然是迫叫）。
（因表格和图形录入非常麻烦而被迫省略部分内容）
跋
《桥牌初段速成》适合曾经自己摸索又找不到门路的桥牌爱好者，也适合教别人学桥牌的桥牌爱好者（桥牌教师或师傅）。自学的读者在有人指点的情况下看本书可获得最佳的自学效果。
《桥牌初段速成》的内容和《开启桥牌之门》相衔接，构成桥牌重要的基础知识，不过两者在内容上对不同的读者所侧重。
新手粗略看过《开启桥牌之门》并决定继续学桥牌之后，《桥牌初段速成》就成为必须掌握的重要内容了。
《桥牌初段速成》的内容是桥牌的重要的基础知识和部分基础理论。《开启桥牌之门》和《桥牌初段速成》并非简单地互为先后，自学的读者不应该分开看，强烈建议交叉地看。交叉粗略地看在初期可获得较快的进度，同时，实战中碰到什么问题打完牌后就找相关知识（或章节）来看，则有“立竿见影”的效果。
著者教过很多人学牌，其中部分学员是自己闯网络桥牌世界学会的桥牌，这部分学员以前所学（说是“学”实为道听途说）过的“知识”大部分要推倒重来，并且要重新学习本书第一章和第二章的内容，从未有过例外。而且，无论是在等级不高的桥牌比赛上，还是网上的牌室中，均可看到因未掌握《桥牌初段速成》第一第二章的知识而出现的低级错误。由此可知，《桥牌初段速成》第一第二章是桥牌基础知识中的基础！非常可惜，这部分内容在过去已经面市的桥牌著作中十分罕见，因此很多桥牌爱好者不知道从哪里学到在些东西。这是本书可以称为“秘笈”的原因之一。
著者观察过许多桥牌爱好者的角逐，一个奇怪的现象是，他们当中看过若干本打牌技巧书籍的不乏其人，懂得不少打牌技巧的名称，例如，“移花接木”、“投入”、“紧逼”等等。但是，他们经常犯一些低级的错误，例如，明手有ＡＪ４，暗手有Ｋ６２，从明手领出Ｊ，进行飞牌！因此，常听到一些桥牌工作者叹息低等级的比赛中“叫牌打牌都有很多漏洞”、“基本功太差”等等。令人惊奇的是，“消去”、“反明手”、“交叉将吃”、“将牌围剿”等号称“基本打法”的东西此时显得毫无用处。
诚然，“消去”、“反明手”、“交叉将吃”、“将牌围剿”、“紧逼”这类所谓的“基本打法”很有趣，但是，有趣的东西肯定不是基础，基础知识肯定没有趣。所以，不屑于花费时间去熟练“做庄的头一件事是计算赢张”以及“怎样计算长套赢张”这类极其简单的基础（技术），初学者很容易误入歧途。这类看似简单的技术几乎每一副牌都会碰到，连这都未能掌握，基本功自然很差。
常有刚学牌的人问起怎样才进步得快，其实答案很简单，把基础的东西弄熟练，（“熟练”就是得“练”，要按基础知识来练，不是盲目地练），进步是最快的的。道理也很简单，飞机的起飞必须建立在扎实的跑道（基础）上，否则根本起飞不了，甚至有可能机毁人亡。桥牌界的人都知道这个道理，但真正按此实施的不多，这就是本“秘笈”运用屡屡获得成功的根本原因。
最后附带说一下，由于桥牌早期教育不正常，桥牌礼仪很容易被忽略，往往在日常活动以及比赛中引起纠纷，这是一个令人头痛的问题，希望本系列丛书一些章节中的相关叙述能够起一点作用。
